Category Archives: Fototips

Grupper på Flickr

flickr-logoEn del af mine billeder (jeg ynder at tænke på dem som de bedste 🙂 ) kan du finde på billedsiden Flickr. Her har du et link til min photostream. Jeg har tilmeldt mig en del grupper, og her får du et lille udpluk af dem, jeg oftest besøger og poster billeder til:

Hvilke grupper besøger du og poster du billeder til på Flickr?

Tagged , |

Genvejstaster – er du til det?

Når jeg bruger Photoshop eller Lightroom, er jeg vild med at bruge genvejstaster – er du det? Jeg synes, at det giver et bedre og hurtigere arbejdsflow. Til tider kan du knibe med at huske, hvilke funktioner man rammer med de enkelte taster. Og når så tasterne kan kombineres med Ctrl eller Alt, bliver det meget værre. På siden Application Shortcut Mapper kan du finde hjælp til at huske genvejstasterne – eller måske opdage nye 🙂

Application Shortcut Mapper

Application Shortcut Mapper

Tagged , , |

Fyrværkeri – bedre sent end aldrig

2014 er kun 13 dage gammelt og jeg er allerede for sent ude – hvordan skal det dog ikke ende ;-).

Nytårsaften tilbragte vi hos min kære broder og hans hustru. Efter dejlig mad ledsaget af skønne vine fik jeg nappet en masse rigtig gode billeder af fyrværkeriet… troede jeg. Her er de to, der faldt nåde for min veludviklede selvkritik. Læs essensen af de erfaringer, jeg har høstet de seneste nytåsaftener under billederne.

Fyrværkeri (f/11; 2,5 sek.; ISO 100; 32 mm)

Fyrværkeri (f/11; 2,5 sek.; ISO 100; 32 mm)

Fyrværkeri (f/11; 2,5 sek.; ISO 100; 32 mm)

Fyrværkeri (f/11; 2,5 sek.; ISO 100; 32 mm)

Mine tips til billeder af fyrværkeri

Gennem flere år har jeg forsøgt mig med at tage billeder uden det store held. Her har du kvadratroden af de erfaringer, jeg gennem årene har høstet i denne genre:

  • Indstil eksponeringen manuel. Kameraets lysmåler bliver snydt af kontrasten mellem fyrværkeriets lys og nattehimlens mørke.
  • Vælg en blænde på omkring f/8-f/11, hvor dit optik sædvanligvis tegner skarpest.
  • Indstil dit kamera til en lukkertid på mellem 2 og 4 sekunder. Det giver raketterne tid nok til at folde sig ud uden at blive udtværede klatter på himlen.
  • Brug stativ. Du kan ikke holde kameraet stille håndholdt med så lang lukkertid.
  • Brug fjernudløser, trådudløser eller timer for at undgå, at din berøring af udløserknappen giver rystelser og dermed et sløret billede.
  • Hvis dit kamera tillader det, så indstil det til at klappe spejlet op, før lukkeren udløses. Igen: Dette er for at undgå rystede og uskarpe billeder.
  • Det sidste af mine tips er nok det, der er sværest at følge. Hold dig ædru! Det er utroligt som alkohol selv i beherskede mængder gør et kamera svært at betjene.

Tak fordi, du læste med – og rigtig godt nytår 🙂

Also posted in Mine billeder Tagged , , , , , |

Eksponering med lang lukkertid – en tutorial

dps_logoPå Digital Photography School fandt jeg denne underholdende og lærerige video om eksponering med lang lukkertid. Det er australieren Matt Granger, som udgiver videoer under navnet That Nikon Guy. I videoen kommer han med nogle gode tip og tricks til, hvordan du kan optage med lang lukkertid.

Ud fra egne erfaringer benytter jeg mig som oftest af disse remedier og indstillinger:

  • Stativ. Med lukkertider fra 15 sekunder og op er det ganske enkelt ikke muligt for mig at tage skarpe billeder uden stativ.
  • ISO. Jeg bruger så lav ISO som overhovedet muligt. Det er for at undgå støj i billedet. Kombinationen af lang lukkertid og mørke kan give en del støj.
  • Blænde. Jeg starter ofte med blænde f/8, som vil give en glimrende dybdeskarphed samtidig med, at de fleste objektiver tegner knivskarpt ved blænde f/8.
  • Manuel. Lukkertiden indstiller jeg manuelt – det giver mig optimal kontrol over eksponeringen. Når det er mørkt, fokuserer jeg også manuelt, da autofokus kan komme til kort, når lyset går på hæld.

God fornøjelse med at se videoen og god jagt på motiverne – de er der ude 🙂

Tagged , , , |

Få skarpere billeder med enkle virkemidler

dpsI denne artikel på Digital Photography School skriver fotografen Rick Berk om, hvordan du som fotografer kan optimere skarpheden i dine billeder. Nogle af Rick Berks tips kendte jeg godt til, men tippet med at bruge fokuspunkter i stedet for at fokusere og genkomponere skal jeg vist arbejde lidt med. Her kan jeg bestemt mærke, at jeg lærte at tage billeder med kameraer, der kun havde ét fokuspunkt 😉

Tagged , , , , |

onOne Signature Collection Presets for Lightroom 4

Hvad har presets i Lightroom 4 med OL at gøre? Jo, hvis du ikke ser OL i fjernsynet, har du lejlighed til at kigge på gamle billeder og lege med nye presets i Lightroom.

For nylig hentede jeg onOne Signatur Collection Presets for Lightroom 4 fra denne side. I Lightroom udsatte jeg mit billede fra april 2011 for presettet Grandma’s Lemonade og smed en massiv ramme (Framed) rundt om. Forinden behandlingen med onOne’s presets justerede jeg lys og tone i Lightrooms Basic panel.

Forneden på siden kan du se billedet, inden jeg tog presets fra onOne i bruge – lad mig høre din mening om, hvilken udgave du synes bedst om

MTB’er på skovtur

Her er billedet, inden jeg brugte presets:

Originalen

 

Tagged , , , , |

Skarphed med high pass-filter

I går sad jeg og rodede med et makrobillede af en hosta, som jeg ikke rigtig kunne få til at virke. Jeg sytes ikke, at skarpheden i Lightroom gav mig det, jeg ønskede. Så kom jeg til at tænke på, at man kan bruge high pass-filter til at give skarphed. Og det gav mig lige det, jeg søgte. Her er billedet – nedenfor kommer en forklaring på, hvad jeg gjorde ved billedet i Photoshop.

Hosta (Funkie)

Jeg startede med at justere lys og tone i Lightroom 4, hvor jeg også beskar billedet til kvadratisk format. Dernæst indlæste jeg billedet i Photoshop CS5. Her oprettede jeg en kopi af baggrundslaget ved at højreklikke på baggrundslaget og vælge Duplicate Layer…

Herefter satte jeg det nye lags blandingstilstand til Overlay.

Fra menuen Filter -> Other valgte jeg High Pass… Jeg brugte en noget kraftig indstilling på godt 20 pixels. Indstillingen på 36,7 pixels tjener alene til at vise effekten. Du må prøve at bevæge skyderen lidt frem og tilbage, inden du finder den bedste indstilling.

Herefter mergede jeg lagene og vente tilbage til Lightroom 4 med det nye billede. Her kan du se forskel på billedet med og uden High Pass-filter.

Uden High Pass-filter

Med High Pass-filter

Also posted in Mine billeder Tagged , , , , , |

Kantlys i hår

Forleden bragte jeg et indlæg med portrætter af tilskuere til en koncert i Kongens Have. Her gik jeg bevidst efter at bruge den lavtstående sol til at oplyse nogle af “mine modeller”. Jeg anvendte tillige spotmåling på modellernes ansigter for at få en korrekt belysning. Jeg er ganske tilfreds med resultaterne – her er et af dem.

På Digital Photography School læste jeg et indlæg, der handler om det samme – How to Create Backlight or Hairlight outdoors with Natural Light. Artiklen kommer ind på nogle flere punkter, du som fotograf bør holde dig for øje, når du bruger solen som kantlys:

  • Solens placering
  • Baggrund
  • Placering af model

Alt i alt en glimrende artikel. Go’ læselyst 🙂

Tagged , , , , |

Silhuetter – fem tips

Jeg har tidligere skrevet et indlæg, hvor jeg har bragt fem tips om silhuetter fra min egen “tjekliste”.

I dag fandt jeg et indlæg på en af mine favorit-blogge: Digital Photography School, der handler om det samme. Her er linket til siden, der kommer med nogle andre vinkler på det at tage silhuetbilleder.

Go’ læselyst 🙂

Tagged , |

Studiefoto: Inspiration til poseringer

Hvis du som jeg fra tid til anden savner inspiration til, hvordan du kan få dine modeller til at posere foran kameraet, er der god inspiration af gente på Digital Photography School.

Jeg faldt over fire artikler, der hver især kommer med 21 forslag til poseringer fordelt på par, kvinder, mænd og børn.

God læseslyst – og god arbejdslyst i studiet. Lad et ord falde, hvis du ligge inde med guldkort om poseringer 🙂

Tagged , , |

Kollage med filmstribe

Årets første indlæg viste nogle billeder af en måge under take-off. Billederne var sat ind i en filmstrimmel. Her får du en vejledning i, hvordan jeg nåede frem til resultatet ved hjælp af Photoshop Elements 9.

Take off

Forbered billeder

Du skal selvfølgelig også bruge nogle billeder, som du skal sætte ind i filmstriben. Du opnår det bedste resultat, hvis billederne har samme proportioner (fx 2×3 eller 3×4). Åbn nu billederne i Elements.

Forbered filmstriben

Først skal du bruge en filmstribe. Jeg har brugt denne filmstrimmel, som du kan hente her.

Når du har hentet filmstrimlen, skal du følge nedenstående steps.

Start med at oprette et tomt billede

  1. Klik File > New > Blank File… eller tast Ctrl+N
  2. Vælg bredde og højde svarende til dit fotopapir fx A4.
  3. Brug disse indstillinger:

Nu skal filmstrimlen tilpasses det tomme billede

  1. Vælg Image > Magic Extractor…
  2. Klik på OK i dette skærmbillede

  1. Tryk på OK i dette skærmbillede

Placer filmstrimlen midt på det nye billede, så det fylder hele siden

  1. Klik på File > Place… og vælg filmstrimlen, som du indsætter.
  2. Flyt den helt ud i venstre side og træk den herefter til højre ved at trække i nederste højre hjørne.
  3. Slut med at klikke OK.

Nu skal de blå markeringer konverteres, så de bliver transparente

  1. Vælg Magic Wand Tool (genvejstast: W) 
  2. Sæt Tolerance til 100
  3. Sørg for, at Contiguos er fravalgt
  4. Klik nu inde i det blå, der nu er omkredset af en stiplet markering
  5. Tryk på delete-tasten for at slette de blå firkanter
  6. Vælg Select > Deselect (eller Ctrl+D) for at fjerne selve markeringerne

Kollagen samles

Så er det på tide at få hentet det første billede ind

  1. Vælg File > Place og find og indsæt dit billede
  2. Tryk på OK (grønt hak), når billedet er sat ind
  3. Placer nu laget med filmstrimlen over laget med dit første billede – træk ganske enkelt baggrundslaget opad i layers-feltet:

  1. Vælg værktøjet Move Tool (genvejstast: V)
  2. Skaler og placer billedet, så det passer ind bag filmstrimlen
  3. Gentag step 1-5 for de sidste tre billeder

——————-

Nu skulle du gerne være klar med en kollage, der leder tankerne hen på de gode gamle dage med filmstrimler :-). Hvis du har andre idéer til sådanne kollager, hører jeg gerne fra dig – ligeså, hvis du møder udfordringer i arbejdet med at stykke kollagen sammen: Det er et pillearbejde 😉

Tagged , , , |

HDR i korte træk

På opfordring bringer jeg her et indlæg, der ganske kort beskriver, hvad HDR er.

HDR er en forkortelse for High Dynamic Range. Vi bruger HDR i erkendelse af, at vores kameraer ikke er i stand til at dække over samme “dynamiske rækkevidde”, som det menneskelige øje. Vi mennesker er med andre ord bedre til på samme tid at skelne detaljer i højlys og skygge. Her giver vores kameraer fortabt.

I dette indlæg har jeg vist et billede taget ved Jersie Strand en tidlig morgen sidst i september:

Morgen ved stranden

Billedet er samlet af fem billeder eksponeret med et f-stops mellemrum. Billederne er skudt med det blændeprioriterede program (som jeg bruger på 80 % af mine billeder). Jeg har altså taget ét billede, hvor jeg har brugt kameraets lysmåling. Derpå har jeg taget to undereksponerede billeder (først -1 EV og derefter -2EV) og hurtigt derefter to overeksponerede billeder (+1 EV og +2 EV). Billederne ser du her:

Resten af arbejdet har jeg udført i mit digitale mørkekammer ved at bruge en kombination af Lightroom 3 og Photomatix Pro 4.

Praktiske tips til optagelse

For at undgår, at billederne flytter sig i forhold til hindanden, kan jeg varmt anbefale, at du bruger stativ og fjernudløser. det giver dig også mulighed for at optage i svagt lys med lange eksponeringstider.

Det er også en rigtig god idé at slå autofokus fra, når først du har taget et prøveskud. På den måde undgår du, at fokus flytter sig fra billede til billede.

Undgå om muligt at røre dit kamera mellem eksponeringerne. Det kan medføre, at billederne flytter sig i forhold til hinanden. Photomatix kan håndtere det i nogen grad, men bare for at være på den sikre side… I stedet kan du bruge dit kameras bracketing-funktion, hvor kameraet taget 3 eller flere billeder efter hindanden med et eksponeringsmellemrum, som du har defineret.

Når du har prøvet at arbejde med HDR, er du garanteret fanget 🙂

Tak fordi, du læste med.

Tagged , , |

Seks tips til makrofotografering

Makro er nok en af de fotografiske discipliner, jeg sætter størst pris på. Der er element af planlægning over makrofotografering, det kan være teknisk krævende og så kan resultaterne være utroligt spændende at kigge på.

Svamp

Her få du seks tips til makrofotografering.

1. Optik

Lad det være sagt med det samme: Jeg har ikke erfaring med hverken mellemringe eller makrofilter. Alligevel vil jeg anbefale dig at bruge penge på et decideret makrooptik. Det vil alt andet lige give dig den bedste billedkvalitet.

2. Stativ

Det lyder banalt, men du får brug for et stativ. Når du kommer rigtig tæt på dine motiver, kan du som oftest måle dybdeskarpheden i millimeter. Så selv den mindste rystelse fra en ellers klippestabil hånd, kan forskyde fokuspunktet. Stativet giver dig en mere stabil platform.

3. Fjernudløser

Fjernudløseren (tråd eller infrarød) kan jeg varmt anbefale af samme grund som stativ. Hvis du bruger kameraets udløseknap, kan du komme til at forrykke fokuspunktet.

En anden grund er, at du som oftest kan komme ud for temmelig lange lukkertider. Når du kommer tæt på, vil dybdeskarpheden være mindre, end hvis du fotograferer på afstand. Du kan derfor med fordel vælge en mindre blændeåbning (fx f/11), og det vil give dig lange lukkertider, hvis du fx ligger i en skov og tager billeder.

4. Centervægtet lysmåling

Ofte – men ikke altid – bruger jeg centervægtet lysmåling. Det giver mig som oftest måling af det lys, der falder på motivet. Resten er bare baggrund og må gerne tones ned.

5. Manuel eksponering

I starten syntes jeg, at det manuelle eksponeringsprogram var vanskeligt at arbejde med. Men der gik ikke længe, før jeg fik det i fingrene. Vælg en blænde, kig på lysmåleren, prøveskud, justering af lukkertiden og bingo!

Prøv det – det giver dig maksimal kontrol over eksponeringen.

6. Manuel fokusering

Jeg har efterhånden fundet ud af, at den automatiske har sine begrænsninger. Særligt, når det kommer til makro. Som tidligere nævnt opererer du med en yderst lille dybdeskarphed, så fokus skal være meget præcis. Og det opnår du altså bedst med manuel fokusering.

Med live view er det en smal sag. Du kan zoome ind på det område, du vil have i fokus. Stil skarpt og skyd. Tak og lov for live view! 🙂

Har du andre tips til makrofotografering, hører jeg gerne fra dig.

Tak fordi, du læste med.

Tagged , , , |

Hvad skal man skyde i – RAW eller JPG?

Er du i tvivl om, hvilket filformat du skal skyde i, RAW eller JPG? Er du usikker på, hvad forskellen er på de to formater? Hvis du svarer ja til disse to spørgsmål, kan du måske blive afklaret ved at læse videre.

Den helt overordnede forskel på de to formater er, at RAW-filen indeholder de rå billededata, som du efterfølgende skal behandle i fx Lightroom eller Photoshop for at få det færdige billede. JPG-billedet derimod er kameraets fortolkning af de rå billedata – her sker billedbehandlingen med andre ord inde i dit kamera. Du kan altså betragte RAW-filen som et digitalt negativ.

Dynamisk spillerum og farvedybde

Med RAW-formatet får du en hel del forærende, men det har sine omkostninger. På plussiden vil jeg fremhæve et større dynamisk spillerum (du kan hive 2-3 blændetrin mere ud af en RAW-fil end af en tilsvarende JPG-fil). Med RAW-filen har du også en større farvedybde på 16 bit i modsætning til JPG-filens 8 bit.

Hvidbalance

Når du skyder i RAW, behøver du strengt taget ikke bekymre dig om hvidbalance. Den kan du indstille i efterbehandlingen helt uden at miste billeddata.

På en rejse for et par år siden havde jeg ved en fejl fået indstillet hvidbalancen til overskyet. Det gav alle billeder et unaturligt varmt indtryk. Heldigvis var det en smal sag at ændre hvidbalancen, for jeg skød billederne i RAW.

Størrelse og hastighed

Intet i verden er gratis, så det koster som sagt at skyde i RAW. Dit kamera er længere tid om at gemme et RAW-billede ganske enkelt, fordi filen er 3-4 større end en tilsvarende JPG-fil. Så hvis du skyder kontinuerlige optagelser, kan dit kamera hurtigt få åndenød, hvis du optager i RAW. Det stiller også større krav til plads på dit CF- eller SD-kort, når du skyder i RAW. På den anden side er priserne på kort faldet tememlig meget de seneste år.

JPG-billedet er hurtigere at gemme, fordi data i billedet er blevet komprimeret. Selv når du gemmer i bedste opløsning, bliver dit billede komprimeret. Med tab af kvalitet til følge.

Efterbehandling

Og når du skyder i RAW, slipper du altså ikke for at skulle efterbehandle dine billeder. Det stiller altså krav til, at du har en computer, der kan er kraftig nok til at behandle de store datamængder, som en RAW-fil indeholder. Du skal ydermere have et program som fx Lightroom eller Photoshop til at “fremkalde” dine billeder i.

Men igen: I forhold til JPG-billeder har du bedre mulighed for at efterbehandle dine RAW-billeder uden tab af kvalitet.

En slags konklusion

Der er ikke noget rigtigt eller forkert, hvad angår valget mellem RAW eller JPG. De fleste kompaktkameraer tilbyder slet ikke muligheden for at gemme i RAW, og de leverer ganske tilfredsstillende resultater.

Jeg ser muligheden for at skyde i RAW som en mulighed for mig til at opnå fuld kontrol over billedet. Det er mine justeringer i efterbehandlingen, der skaber det færdige billede – ikke kameraets fortolkning af billeddata.

Valget er altid dit. Du skal altså kort sat afgøre, om du vægter kontrol og flere rådata over hurtighed og bekvemhed.

Jeg håber, at du med dette indlæg har fået klarhed over fordele ved de to filformater – RAW og JPG.

Tak fordi, du læste med 🙂

Tagged , , |

Fem tips om silhuetter

Silhuetter kan tilføre dine billeder en høj grad af dramatik, men også skabe enkelthed. Her får du lige mine fem bedste bud på, hvordan du opnår de bedste resultater, når du skyder silhuetter. Men først vil jeg lige vise dig et par eksempler på mine silhuetbilleder:

DSC_1433_2.jpgDSC5341.jpg

1. Motiv

Vælg dit motiv med omhu. Motiver med en let genkendelig form gør sig bedst. Det er vigtigt at huske, at motivet vil fremstå meget mørkt og dermed nærmest todimensionalt.

2. Lysmåling

Normalt optager jeg de fleste billeder med min lysmåler sat på matrix (evaluerende). Lysmåleren måler lyset i hele søgeren og regner sig frem til den korrekte eksponering. Når du skal skyde silhuetter, er du kun interesseret i at måle lyset på de lyse områder i din søger. Jeg sætter min lysmåler til spotmåling, peger kameraet mod fx himlen, trykker knappen til AE-lås ind, komponerer billedet og trykker af.

3. Manuelt program

Du kan med fordel benytte det manuelle program. Her skal du vælge en blænde-/lukkertidskombination, der giver en (nogenlunde) korrekt lysmåling. Tag et billede og juster fx lukkertiden, så motiver kommer til at fremstå mørkt.

4. Lysindfald

Du vil opnå de bedste resultater, hvis du sørger for, at lyset falder bag dit motiv. Du skal altså skyde i modlys.

5. Slå flashen fra

Flashen vil oplyse dit motiv forfra – og vil altså arbejde imod din intention om at skyde silhuet. Så du skal slå flashen fra, inden du tager dit billede.

Also posted in Mine billeder Tagged |

Aften- og natfoto

Torsdag aften var en gruppe fotografer fra Nykredits Fotoklub København samlet ved Amaliehaven for at forsøge sig med lange lukkertider i det aftagende dagslys.

Jeg har tidligere skrevet et indlæg om at tage billeder i den blå time, når solen er gået ned. Med et par få tips kan du komme langt:

  • Du skal have kameraet på stativ. De lange lukkertider fordrer en solid platform.
  • Brug fjernudløser (tråd eller infrarød) – alternativt selvudløser.
  • Om muligt skal du vælge en funktion, hvor kameraets spejl bliver klappet op et par sekunder før de tager billedet. de minimerer rystelser i kameraet.
  • Vælg laveste ISO (50 eller 100) for at minimere billedstøj.
  • Vælg støjreduktion ved langtidseksponering for at minimere billedstøj. Det tager lidt længere tid, før du kan skyde videre, men støjen på billedet bliver minimeret af kameraet.
  • Indstil fokus inden det bliver helt mørkt. dit kamera kan have meget svært ved at stille skarpt, når lyset forsvinder.
  • Deaktiver autofokus, når fokus er på plads. På den måde undgår du, at din valgte fokus forsvinder.
  • Vælg kameraets manuelle program. Automatikken i kameraet bliver nemt snydt, når mørket falder på.
  • Vælg en blænde på mellem f/8 og f/11 for optimal dybdeskarphed.
  • Start med en lukkertid på 5-10 sekunder, tag et billede og juster lukkertiden, så den passer i dit kram.

Det er ikke særlig sjovt at tage billeder, når man fryser. Så du får lige et godt råd høstet af bitter erfaring: Tag varmt tøj med – og du kan også gå hen og blive glad for en termokande med varm te eller kaffe 😉

På disse billeder kan du se, hvad jeg fik ud af aftenen:

 

Tak fordi du kiggede med 🙂

Also posted in Mine billeder Tagged , , , , , |

Hvor mange billeder har dit kamera taget?

Forestil dig, at du skal sælge dit kamera, og køber så (meget naturligt) spørger: “Hvor mange billeder har kameraet taget?”. Det kan være lidt svært at svare præcist på – afhængig af, hvordan du har indstillet dit kamera.

På siden www.myshuttercount.com kan du få svar på spørgsmålet ved at uploade dit seneste billede taget med dit kamera.

Jeg har uploaded dette billede…

Nørreport Station

.. og har fået dette svar fra MyShutterCount.com

Tagged , |

Billeder af mad

TigerrejerMad… det skal da bare ned i løgnhalsen i en fart! Nej, du skal bruge lige så lang tid på at nyde mad, som kokken har brugt på at tilberede den. Det kan selvfølgelig være lidt besværligt at strække en tallerken suppe over 10-12 timer: Den bliver nok en anelse tempereret undervejs.

Og hvad vil jeg så egentlig sige med denne indleding? Jo, fra tid til anden skyder jeg billeder af mad, som jeg selv tilbereder. Når du nu spørger, må jeg tilstå, at jeg egentlig er en ganske habil kok. Og det hænder, at jeg smider et indlæg om en hverdags- eller festret ud på DagensMenu.blogspot.com.

Og de billeder skyder jeg som oftest i JPG med mit Nikon D7000 sat på programmet Mad. Det er nemt og enkelt – ikke noget med RAW-konverter. Bare skyd billedet og smid det på bloggen.

Forleden skrev jeg i et indlæg med titlen “Hvad er dit foretrukne program?“, at jeg oftest bruger det blændeprioriterede program med afstikkere til det manuelle program. Billeder af mad er altså undtagelsen, der bekræfter reglen.

Har du også nogle grundregler, som du bryder – springer du også over, hvor gærdet er lavest?

PS. Næste gang du falder over en pose med tigerrejer i din lokale Brugsen, skulle du prøve opskriften vist her på siden – klik på billedet for at se opskriften, det bliver du glad for :-).

Tagged , , , , , |

Hvad er dit foretrukne program?

Kontrolhjul, Nikon D7000

Nej, det er ikke dit ynglings TV-program, jeg spørger til ;-). Jeg vil gerne vide, hvilke program på dit kamera, du bruger 8 ud af 10 gange.

Selv bruger jeg som oftest det blændeprioriterede program. Jeg synes, det giver mig den bedste kontrol over optagelsen, og samtidig skal jeg ikke bruge for meget tid på at nørkle med manuelle indstillinger. Jeg vælger en blænde ud fra ønske dybdeskarphed, trykker på knappen, og så er den i skabet (forhåbentligt) 🙂

Jeg tager også afstikkere til det lukkertidsprioriterede program, når jeg vil vise bevægelsesuskarphed eller fryse en bevægelse. Det manuelle program bruger jeg, når jeg kan se, at automatikken vil svigte uanset, hvordan jeg vender og drejer kameraet.

Det er uhyre sjældent (læs: aldrig), at jeg bruger det automatiske program – det grønne program. Derimod kan jeg finde på fra tid til anden at vælge P-programmet for lige at se, hvordan kameraet vil tolke et givent motiv.

Hvilket program bruger du mest på dit kamera? Jeg glæder mig til at høre fra dig…

Tagged , , , |

Portrætter på ferien

Bliver du også fra tid til anden forundret over, hvor mange feriebilleder der viser hav, bjerge, floder, marker – men få med mennesker helt tæt på? For et par år siden var vi på ferie i Thailand, og hjemmefra lovede jeg mig selv at gøre op med det typiske feriebillede. Jeg ville have nogle billeder med rigtige mennesker på.

På billederne herunder er nogle taget med lang brændvidde (200 mm). Andre er taget tættere på, hvor jeg har kontakt til modellen. Jeg foretrækker klart de sidste. Der kommer mere liv i billederne, når du har direkte kontakt med den, der nu stiller op til fotografering. Bevares, billedet af den ældre dame med pagaj i hånd fortæller da sin egen historie. Men billedet af mor og barn siger meget mere.

Så kan du sikker finde på at spørge, om der er en bestemt metode til at komme tæt på folk, når du er turist. Jeg plejer gerne at smile til dem, vise mit kamera og så ender det gerne med et nik. Hvordan får du etableret kontakt på tværs af sprogbarrierer?

_DSC4693_copy.jpgc16-DSC4688-685x1024.jpgDSC_8843_tonemapped-Edit.jpgDSC4991.jpgDSC4997.jpgDSC5032.jpgDSC5218.jpg

Also posted in Mine billeder Tagged , |

Tips til koncertfotos

Tager du nogensinde dit kamera til koncerter? Jeg synes selv, jeg har haft rimelig succes med at tage billeder på bl.a. Copenhagen Jazz House.

Det kan dog være noget af en udfordring at skyde i svag belysning. På Digital Photography School kan du læse nogle rigtig gode tips til, hvordan du får det meste ud af dit kamera ved koncertoptagelse.

Go’ læselyst og go’ billedjagt 🙂

Tagged , |

Modlysblænde – skal skal ikke?

Modlysblænde

Bruger du din modlysblænde, når du tager billeder? Det eneste tidspunkt, hvor jeg ikke bruger min modlysblænde, er, når jeg tager billeder med flash monteret kameraet. Her kan modlysblænden skygge for lyset. Ellers er det en del af min klargøringsrutine at montere modlysblænden.

Hvis du er i tvivl om, hvordan modlysblænden hjælper dig, kan du læse denne artikel (på engelsk) på Digital Photography School.

Also posted in Grej og Udstyr Tagged |

Workshop hos Michael Bang

Søndag den 3. juli deltog jeg sammen med 7-8 andre ivrige fotografer i workshop hos Michael Bang. Workshoppen havde to hovedtemaer: 1) Udfordringer ved at etablere sig som fotograf og 2) Lyssætning på en model i studie og efterfølgende fotografering.

Under punkt 1 kom vi ind på mange spændende emner. Michael betonede fra starten, at han agtede at svare på alle vores spørgsmål. Der var ingen ømtålelige emner – alle spørgsmål blev beredvilligt besvaret. Selv spørgsmål, som jeg forventede ville blive besvaret med “forretningshemmlighedssvaret”. Stor ros til Michael for beredvilligt at øse ud af sin store viden.

[Opdatering 12/7 2011]

Her vil jeg nævne nogle af de emner, Michael kom ind på under sin workshop:

  • Hvis du skal arbejde intenst med fotografering, må du erkende dine begrænsninger. Udliciter opgaver, du ikke er gode til eller synes er spændende. Det kunne fx være fritlægning af produktbilleder.
  • Skriv løbende dine idéer ned til shoots. Og skriv idéerne ned straks de popper op på din lystavle – sekundet efter kan de være væk.
  • Opbyg en papirbaseret portofolie i A3-størrelse. Billeder på papir præsenterer sig bedre end billeder på en skærm.
  • Når du lægger billeder på din hjemmeside, bør du nøjes med ét billede fra hvert shoot. på den måde opnår du alsidighed.

[Opdatering slut]

Jeg har helt bestemt fået mere lyst til at udforske hvervet som fotograf.

Arbejde med studielys var langt mere enkelt, end jeg troede. Michael havde hyret Stine Fabech Larsen som model. En dejlig, ligefrem pige at arbejde sammen med. Under Michaels kyndige vejledning fik vi lejlighed til at prøve forskellige lyssætninger af. Når jeg har fået bearbejdet mine billeder, vil jeg bringe et indlæg med mine første modelskud 🙂

Fotograf, assistent og model på arbejde

Tak til Michael Bang og hans crue og de øvrige deltagere for en fotooplevelse lidt ud over det sædvanlige.

Tagged , , , , , |

Planter i modlys

At tage billeder af planter i modlys er lidt ligesom at tage billeder af kvinder i modlys. Du har mulighed for at få motiverne til at stråle ved at udnytte det hårde lys.

Persicaria bistorta (pileurt)Iris germanica

Continue reading »

Also posted in Mine billeder Tagged , , |

Otto Busses Vej

Entreprise

Dorte og jeg var her til aften på photo walk med Otto Busses Vej som mål. Otto Busses Vej er en 1 km lang, blind sidevej til Kalvebod Brygge. Læs om vejen på Wikipedia.

På denne vej er det muligt at finde et forholdsvis fredeligt areal fyldt med jernbanehistorie. Ikke fordi jeg går specielt meget op i jernbanehistorie, men der er nu noget dragende ved disse gamle, til tider ramponerede maskiner.

Her kan du komme tæt på de dieselgurglende kæmper: de store lokomotiver. Du kan også finde mindre rangerlokomotiver og arbejdsheste som Entreprise her på siden. Se flere af mine billeder fra vores photo walk på Flickr.

Skal du ud at skyde en dag, kan jeg absolut anbefale dig at gøre turen ad Otto Busses Vej.

Also posted in Mine billeder Tagged , , , |

P… som i program…

Jeg abonnerer på en række RSS-feeds, som jeg dagligt følger med i. Særligt et af dagens indlæg fangede min interesse – det prædiker samme budskab, som jeg selv gør: Gå væk fra det grønne program (automatisk) og brug i stedet P. Indlægget fandt jeg på Nikon Nyt. En blog, jeg på det varmeste kan anbefale.

Når du går væk fra automatikken og bruger P (for program) opnår du den kreative kontrol, at du kan bestemme, hvilken kombination af blænde og lukkertid, du vil bruge. P er vejen frem mod øget kreativitet. Du kan læse mere om  de kreative programmer A (blændeprioriteret), S (lukkertidsprioriteret) og det ultimative M (manuel).

Tagged , , , |

Hvad er ligheden mellem en vandhane og det at tage billeder?

I går havde jeg en snak med min dejlige svigerdatter, Louise, om blænde og lukkertid. Her brugte jeg metaforen en vandhane til at beskrive sammenhængen mellem de to.

Betragt blænderen som vandhanens åbning og vandhanens håndtag som lukkeren. Sammen med ISO giver den rigtige kombination af blænde og lukkertid den korrekte eksponering.

Hvis du lukker op for vandet i en given tid, kan du styre, hvor meget vand der kommer ud, ved at justere på vandhanens åbning. På samme måde kan du styre, hvor meget lys der kommer ind gennem dit optik ved at justere blændeåbningen. Stor åbning (på vandhane og optik) giver meget vand hhv. lys — og lille åbning giver mindre mængde begge steder.

Og ved en given åbning på vandhanen kan du igen styre, hvor meget vand der skal komme ud af vandhanen, ved at åbne i kortere eller længere tid. Det svarer til lukkeren i dit kamera: Hurtig lukkertid lukker lidt lys ind, og langsom lukkertid lukker mere lys ind.

Jeg håber, du med disse ord, har fået et andet billede på, hvordan blænderen og lukkeren arbejder sammen om at levere lys til dit kameras billedchip.

Ha’ en dejlig søndag 🙂

Tagged , , |

Bokeh til iPad

Et af resultaterne af Pias nylige tur til USA er, at vi har fået en iPad2 i huset. Hidtil har jeg haft svært ved at opbygge et behov for sådan en fætter (lidt skræmmende, når det nu er en elektronisk dims ;-)).

Bokeh er et udtryk for den sløring, der opstår i baggrunden af dit billede, når du arbejder med dybdeskarpheden. Det er også navnet på en app til iPad’en, hvor du kan lære om

  • Blændens indflydelse på dybdeskarpheden,
  • Blændens og lukkertidens indflydelse på eksponering
  • Zoom og endelig
  • Fokusering

Bokeh

Programmet tilbyder dig en interaktiv illustration af, hvordan de enkelte komponenter virker. Du kan også få en nærmere teknisk beskrivelse af fx eksponeringen.

Programmet koster 12 kr., og du skal hente det via iTunes. Læs mere om programmet på iTunes.

Min konklusion er, at programmet klart tjener sit formål: at udbrede forståelsen for, hvordan dit kamera virker. Et dryp malurt i bægeret er, at når du en gang har været programmets få facetter igennem, så har du egentlig ikke brug for  det mere. Men til 12 kr. får du altså fuld valuta for pengene.

Programmet får 4 blændetrin af 5 mulige.

Also posted in Nyheder Tagged , , , , |